פפרדלה בחדר האוכל במטרו.שרה ואן לייפה המוסדות האמנותיים משתנים במהירות כאשר המאה ה -21 מתפתלת לקראת סוף העשור השני שלה. אמנם יש לכך השלכות רבות, אך פיזור תפקידו של המוזיאון בחברה הוא העיקרי בין השינויים, ואחת הדרכים הבולטות שבה באה לידי ביטוי היא באופן שבו מוזיאונים הפכו יותר למלונות ואילו מלונות הפכו יותר למוזיאונים.
תראה סוג זה של ז'אנר מתמוטט בכל סוג של תחום תרבותי, אבל עבור המוזיאון המטרופוליטן לאמנות, שרק בשנה שעברה הודיעו שהם ימגרו את מדיניות קבלה לשלם מה שאתה רוצה שהיה במקום במשך 50 שנה, נראה שהשם המעודכן של המשחק הוא לספק את כל מבקרים עם מתקנים מתקדמים. במילים ברורות יותר, פירוש הדבר שהמט זורחת יותר אנרגיה לעדכון ההיצע של אחת המסעדות שלה, הנקראת כראוי חדר האוכל.
חדר האוכל קיים מאז 1991 , והיא נועדה במקור כבריחה קטנה עבור התורמים והפטרונים העיקריים של המוזיאון. אולם, חדר האוכל מתפקד יותר כמושך מושך למטר מט עבור כל מי שקונה כרטיס, כפי שעולה משיתוף הפעולה המתמשך של המסעדה עם ג'ון פרייזר, שף ומסעדן מצליח שקלע לאחרונה כמה להיטים עם שלו. המסעדה Nix עם כוכב מישלן ועם מלון מהדורה בטיימס סקוור . 
כרובית ועגבנייה בחדר האוכל.שרה ואן לייפה
ביום שני השיקה פרייזר בחדר האוכל תפריט חדש שנסוב סביב מרכיב יחיד: העגבנייה. תפריט ממוקד עגבניות זה אינו משתמש בעגבנייה בתור ה בלעדי מרכיב, אך גרגרי היער האדומים העסיסיים הם ללא ספק המרכזי. פריטי התפריט החדשים (והזמניים) כוללים גספאצ'ו עגבניות ירושה בסך 16 דולר, טארט פפרדלה ועגבניות-תותים עם 29 דולר, עם פודינג ודלעת ויניגרט זמין בצד כדי לקשט דברים. הרעיון הכללי שלי היה להפוך את המסעדה באותו אופן שבו מוזיאונים מחזירים אמנים בודדים, אמר פרייזר ל- ניו יורק פוסט . על ידי הצגת מרכיב אחד הטוב ביותר אנו מחקים את האופן בו המוזיאון פועל ומגיב.
בצד בדיחות, הרעיון של פרייזר הוא למעשה רעיון די חדש. חשבו על חוויית האוכל הממוקדת בעגבניות כמו תערוכה שאסור לפספס במטר: תרצו להיכנס ולחוות אותה לפני שתחלוף העונה.
